Päällystyslaattojen asettamisen säännöt ja tekniikka

Jopa ei-ammattilaiset voivat asentaa päällystyslaattoja. Jokainen uusi tulokas, joka on seurannut, kuinka erikoiskoulutetut työntekijät työskentelevät, yrittää onnistuneesti luoda jotain omaa - siitä, mitä 2000-luvun rakennusmateriaalien tuotanto tarjoaa.

GOST: n mukaan päällystyslaattojen on kestettävä tietty sallittu kuormitustaso. Tämä kuorma voi olla jalankulkijat, erikoislaitteet, autot, vaihtolavarakenteet, esimerkiksi palkintokoroke seuraavan loman yhteydessä. Päällystyslaattojen tulisi ihanteellisesti kestää useita vuosikymmeniä ennen kuin ne vaihdetaan uuteen.

SNiP:n mukaan jalkakäytävien ja jalkakäytävien rakentaminen perustuu tiettyihin standardeihin. Et voi laittaa laattoja suoraan maahan - ensimmäinen nousu muuttaa jalkakäytävän epäselväksi tekokivikasaksi. Ruoho ei saa kasvaa laattojen läpi - maaperä on eristettävä rikkakasveja läpäisemättömällä teknisellä pinnoitteella (kerroksella), jotta se ei pilaa ulkonäköä, näkymää jalkakäytävälle, pihalle, ajotielle. Äskettäin rakennetun polun leviäminen uhkaa muuttua paitsi tontin tai lähestymis- / sisääntulotien pinnan pilaantuneeksi ulkonäöksi, myös tietyiksi haitoksi pysäköinnin, autoista poistumisen ja sisääntulon yhteydessä, jalankulkijoiden ohittamisen, maiseman istutuksen järjestämisen vaikeudeksi. puita ja pensaita, etupuutarhoja ja kukkapenkkejä.

Mestari tarvitsee työkaluina seuraavat työkalut:

• mittanauha (nauhatyyppinen taittuva viivain);
• rakennustaso (neste, letkuhydraulitaso tai laser);
• kumivasara tai puinen vasara;
• hiomakone, jossa on sarja leikkauslevyjä kiveä varten;
• siirrettävä minibetonisekoitin (toimii sähkökäytön perusteella), bajonetti ja lapiot, kauhat;
• sääntö on - mitä pidempi, sitä parempi (yritä saada vähintään yksi metri);
• majakkaohjaimet (voit käyttää myös tavallista ammattirautaa, esimerkiksi nelikulmaista ammattiputkea);
• törmäyspysähdys.

Laattojen lisäksi rakennusmateriaaleina käytetään: geotekstiilejä, murskattua kivimurskaa (noin 10-22 mm per kivi), sementtiä (laatu vähintään M-400), pakkasenkestävää liimaa (liimalaattaa) , louhoshiekka (kylvetty), reunakivi (tarvittava määrä tarvittavia mittoja kappaleita - lasketun arvion mukaan).

Talosi ja koko takapiha-alueen suunnitelmassa on sovittu jalkakäytäväpeitokset pihalle, polut kesämökille. Merkitse ja työnnä kaikkiin kulmiin vahvistus- tai puutapit, joista laatoitettu alue korostuu. Kun olet tarkastanut kaksinkertaisesti ja tutustunut suunnitelmaan, vedä siima niiden väliin: nyt sinulla on visuaalinen viitepiste, jota pitkin laatoittelet pihan, sokean alueen ja polut.

Käytä värillistä siimaa saadaksesi paremman näkyvyyden - esimerkiksi tummaa, ruskeaa taustaa vasten sopii valkoinen, heijastava rakenne. Aseta valintaruudut - tämä sallii, että työprosessissa ei poiketa asetetusta suunnitelmasta.

Kun olet merkinnyt osan talon tontista, leikkaa pois kaikki kasvillisuus ja poista sotkuinen hedelmällinen maakerros noin 30 cm:n syvyyteen. Jos poistat vanhan päällysteen - polut, tontit - poista ja poista vanhat kokonaan, halkeileva rakennusmateriaali (esimerkiksi kivetty kivi tai betonipäällyste). Joten, jos valmiita laattoja käytettiin vanhana materiaalina, murskaa nämä palaset paloiksi niiden purkamisen helpottamiseksi. Hakkurina käytetään joskus voimakasta (alkaen 2 kilowattia) rei'itintä, mutta jos purkutyön määrä on vaikuttava, on parempi kutsua "hakkureita", jotka työskentelevät ammattivasaroilla. Uuden alueen ja/tai polkujen raivauksen, tasoittamisen ja syventämisen jälkeen jatka viemärijärjestelmän järjestämistä.

Viemärijärjestelmän järjestäminen puutarhassa tai kesämökissä sisältää seuraavat vaiheet.

1. Aseta geotekstiili maahan... Se päästää veden läpi, mutta estää rikkakasvien juurien kasvun, jotka usein menevät 50-60 cm syvälle maahan.
2. Valitse paikka jätekanaville (teknologisille) kanaville. Tämä on eräänlainen myrskyviemäröinti: viemäri talon ja ulkorakennusten katoilta. Pääsääntöisesti ne sijaitsevat joko tontin reunoja (lähellä reunakiveyksiä) ja polkuja, sokeita alueita, ja joissakin paikoissa ne voivat leikkaaa pystytetyn laattapäällysteen lähestyen viemäriputkia (tai yhtä putkea).

Sadevedenpoistokanavat voivat olla joko ulkoisia - ne näyttävät pitkittäiseltä kulhon muotoiselta komponentilta, jonka pohja on pyöristetty keskeltä, tai ne voidaan kaataa pohjaan yksinään, ne ovat tiukasti suorakaiteen muotoisia ja menevät päällekkäin ylhäältä viemäriritilöiden kanssa. jotka ovat pituudeltaan ja leveydeltään yhtäpitäviä itse tyhjennyskanavan kanssa. Toinen vaihtoehto on tilavin - se ei vuoda yli edes suihkun kanssa.

T. n. "Reunus" on tehty tavallisesta reunakivestä. Se puolestaan ​​​​on GOST: n mukaan valmistettu korkean lujuuden betonista M450 / M500. Se asennetaan seuraavasti.

1. Reunuksen asennuspaikalle asetetaan muotti. Sen leveys on vähintään kaksi kertaa reunakiven leveys.
2. Vedeneristys (paksukalvopolyeteeni tai kattohuopa) asetetaan muotin sisään. Eli muotin on oltava kokonaan vuorattu sillä. Tämä mahdollistaa betonipohjan luotettavan vesitiiviyden, kun laudat mätänevät 5 ... 10 vuodessa.
3. Ensimmäinen betonikerros kaadetaan - esimerkiksi 15 cm korkea (suhteessa muotiin).
4. Odotettuaan tämän kerroksen jähmettymistä käsityöläiset asettavat ja asettavat varovasti (venytettyä siimaa pitkin) reunakivet riveihin.
5. Tarkastettuaan suhteellisen asennon tasaisuuden käsityöläiset lisäävät betonia täyttämään jäljellä olevan tyhjän tilan muotin sisällä. Se ravistetaan huolellisesti lastalla, jolloin saavutetaan tasainen levitys.
6. Reunakivien väliasetuksen tasaisuus tarkistetaan uudelleen. Jos on siirtymä, niin kivet työnnetään, korjataan ja laitetaan paikoilleen (projektin mukaan).
7. Odotettuaan, kunnes betoni alkaa kovettua (1,5 ... 2 peräkkäistä tuntia), kaadettu betoni "silitetään" kapealla lastalla tai lastalla.
8. Odotettuaan betonin täysin jähmettynyttä pohjan lujuuden lisäämiseksi ne alkavat kastella edellisenä päivänä kaadettua "reunuksen" rakennetta.Kastelu kestää vähintään 30 kalenteripäivää - lämmössä rakenne täyttyy vedellä tunnin tai kolmen välein, sesongin ulkopuolella - harvemmin. Jos tällä hetkellä alkaa toistuvien, pitkittyneiden sateiden kausi, reunakiven ympärillä oleva betoni saa maksimaalisen lujuuden.
9. Seuraavaksi muottilevyt poistetaan - tulevan paikan tai polun sisältä.

"Curb" on täysin valmis. Siirrytään seuraavaan vaiheeseen.

Geotekstiilin päälle kaadetaan kerros hiekkaa - noin 5-7 cm. Edelleen - sama kerros murskattua kiveä. Voit täyttää sen toisella hiekkakerroksella. Sen päälle puolestaan ​​​​voit laittaa polyeteenikalvon tai toisen kerroksen geotekstiiliä. Tämä tilaus estää jalkakäytävän puffikakun sekoittumisen, siirtymisen. Mutta laatan pohja voidaan tehdä seuraavilla menetelmillä.

Betonin laskeminen suoraan maahan on vasta-aiheista. Kerroksia tulee olla vähintään kolme: geotekstiiliä, 5 cm hiekkaa ja 5-7 cm kivimurskaa. Kaikki kerrokset puristetaan huolellisesti siirrettävällä sähköjunttaimella tai tallataan alas. On myös mahdollista houkutella erityinen junttausajoneuvo - jyrä, toinen junttaus pyörillä (tai teloilla), jota käytetään moottoriteillä.

Tilanne riippuu siitä, kuinka kosteuttava itse maaperä on, mutta hiekka-soratyyny (GWP) on ehdottomasti tarpeen. Voit myös täyttää sen ASG:stä (hiekan ja soran seos). Tee seuraavaksi seuraava.

• Valmistele betoni suhteessa "hiekka-sementti-vesi", tyypillinen M-400-tuotemerkille (1: 4 "sementti-hiekka" -suhteessa). Älä säästä sementissä - virheettömästi valmistettu pohja kestää halkeilematta tai hiipimättä tai halkeilematta vähintään 35 vuotta. On kätevää valmistaa suuria eriä betonia betonisekoittimella. Jos sinulla ei ole tällaista laitetta, etkä halua vaivautua kottikärryssä kuljettamiseen (tai kauhoilla kuljettamiseen), voit tilata auton betonimyllyllä (jopa useita kuutiometrejä valmiita (valmiita) valmistettu) betoni.

• Aseta polyeteeni GWP:lle ja kaada juuri valmistettu betoni, välittömästi jakaa, tasoittaa sen. Valettu betonikerros voi olla 15 cm. Vielä suurempi lujuus saadaan asettamalla tähän tilaan ennen betonin kaatamista "neulottu" tai hitsattu metallirunko (itsekoottu ristikko), joka on valmistettu raudoituksesta "10" tai "12" luokka A3 (A-400). Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa osan pihasta miehityksen pääomalaajennusta varten (tarvitaan muutos talon, kiinteistön suunnitteluun). Ennen kaatamista kehysritilä nostetaan 5 cm GWP:n yläpuolelle.

Voit tehdä ilman (rauta)betonia kokonaan - sen sijaan kaadetaan sementti-hiekaseos. Se on valmistettu samalla tekniikalla kuin betoni - paitsi, että sen koostumuksessa ei käytetä murskattua kiveä. Toiminnot ovat samat - kaataminen, kovettuminen. Voit myös käyttää laihaa betonia - suhde hiekkaan on sellainen, että sementin määrä siinä, toisin kuin standardikoostumuksissa, ei ole 20 ... 45%, vettä lukuun ottamatta, vaan vain 6%. Kuten näette, sementin kulutus on vähentynyt useita kertoja. Haittana on, että pinnoitetta ei ole tarkoitettu autojen ja erikoislaitteiden saapumiseen tällaiselle paikalle.

Perustus ilman sementtiä, jossa käytetään vain soraa ja hiekkaa, voi olla epävakaa. Vaikka radan/lavan kehällä on "reunus" ja sen vieressä on metallirunko, laatat voivat turvota ja puristua ajan myötä. Tätä menetelmää suositellaan vain siellä, missä ei ole vain autoja, vaan myös kovaa ihmisliikennettä, lisäksi tällainen laatta on leikattava, ja jalkojen alta lähtenyt hiekkapohja on ravistettava ja uudelleen käsiteltävä. tiivistetty. Rikkaruohojen itäminen hiekassa on mahdollista.Siirtyneet laatan palaset rikkoutuvat usein epätasaisen kuormituksen vuoksi.

Laattojen käsittely ennen hiekkabetonin asettamista suoritetaan seuraavasti. Hänen kyllästetty vettä hylkivällä aineella, estää veden pääsyn sen pintakerroksiin, mikä johtaisi pakkasessa halkeiluihin. Hydrofobinen koostumus estää sammalta, hometta ja hometta asettumasta laattojen päälle - tämä lisää laattojen houkuttelevaa ulkonäköä. Myös suolatahrat jätetään pois.

Laattojen asettaminen - myös maassa - voidaan tehdä minkä tahansa kymmenien kaavioiden mukaan. Molempia yleisesti hyväksyttyjä "puisto"-järjestelmiä käytetään sekä jotain omaa. Voit esimerkiksi laittaa iskulauseen, hahmon jne.

Laattoja käytetään erikokoisia, -värisiä ja -muotoisia. Tämän seurauksena pihasi tai polkusi muuttuu mosaiikkiksi.

Tämä muotoilu on alun perin Neuvostoliitosta. Sitä käytettiin sisätilojen lattioissa. Tarvitsemme sopivia pitkiä tiiliä tekstuurin tekemiseen.

Käytä laattapalkkia, tiiliä siirtämään fragmenttien reunat. Niiden ei tarvitse olla yhteneväisiä keskenään. Tuloksena on muuttunut rakenne. Myös kuutioita voidaan käyttää. Tämän seurauksena toteutettu jalkakäytäväsuunnittelu näyttää kauniilta.

Yksinkertaisin järjestelmä: täällä tarvitset tumman ja vaalean sävyn neliöitä. Sen ei tarvitse olla mustavalkoinen yhdistelmä - voit asetella esimerkiksi harmaata ja vihreää, keltaista ja sinistä jne.

Kuutioista, tiilistä, tankoista voit asettaa neliön, ympyrän, ympyrän, kolmion. Haittapuolena on tarve sahata osa tankoista saumattoman liitoksen varmistamiseksi. Tai leveät saumat, jotka ovat rakenteeltaan epätasaisia, tiivistetään ylimäärällä tavallista sementti-hiekkalaastia (1: 4). Tämä järjestelmä sopii huonosti hiekkapohjaiselle alustalle - tarvitset (rauta)betonia, jossa on sementti-hiekkakerros sen ja laatan välillä.

Pyöreitä kuvioita voidaan tehdä valmiista, tehdasoptimoiduista (muodoltaan) fragmenteista. Muuraus on kuin palapeli, jolle annetaan selkeät ohjeet. Yritys "muuttaa" kuviota päällystämisen aikana vie jalkakäytävältä sen houkuttelevuuden.

Päällystyslaattojen asettaminen betonialustalle ei ole valmis, ellei se ensin asenneta sementti-hiekkakerrokselle. Laattapalat asetetaan sementtilaastille siten, että kaikki halkeamat ja raot pohjalta ja sivuilta täytetään tällä laastilla. Saumojen ei tulisi poiketa enempää kuin 3 mm: suurempi kulutus 5 millimetriä tai enemmän on epäkäytännöllistä, vaikka laatta pysyy hyvin.

Laattojen fragmenttien kohdistus suoritetaan vasaralla tai kumivasaralla. Tasaisuus ja sileys tarkistetaan rakennustason avulla. Yksinkertaisin kuplataso, jonka pituus on 1 m, pystyy tarjoamaan tämän. Vääristymien välttämiseksi älä käytä kalibroitua tasoa, joka on toistuvasti pudonnut korkealta: kun olet huomannut, että taso pettää sinut, on suositeltavaa säätää se uudelleen käyttämällä toista, huollettavaa tasomittaria tai käyttämällä läpinäkyvää , litteä ja leveä vesisäiliö (perustuu fysiikan lakeihin).

Edistyessäsi mestari siirtyy jo asetettuihin ja "tarttuihin" laattoihin, jotka hänen painonsa alla eivät liiku mihinkään.Epätasainen asettaminen johtaa pääsääntöisesti siihen, että tällaisella alueella kulkevat ihmiset voivat kompastua tarttumalla pohjan reunaan hieman ulkonevaan laatan fragmenttiin. Täydellisen tasaisen monoliitin saamiseksi kaikki saumat tasoitetaan, hierretään sementtikerroksen kovettumisen jälkeen.

Asetettuaan laatat hiekkaan käsityöläiset ripottelevat sementti-hiekaseosta, joka sitten levitetään millä tahansa luudalla tai harjalla. Jotta sementti ei "sää", levittämisen jälkeen levitetyt laatat roiskuvat vedellä - tämä antaa sen virrata hiekkaan. Sitten sauma, joka on pohjimmiltaan ohutta betonia, kovettuu. Aseteltujen laattojen kastelu toistetaan kerran päivässä - saumat saavat lopullisen lujuuden.

Asenna laatat rinteeseen, laskeutuminen on mahdollista vain maaston mukaisesti. Tässä tapauksessa luodaan "tähdätä" rinteeseen, koska laattoja on tässä tapauksessa mahdotonta asettaa pystysuoraan. Asennus suoritetaan vain täysimittaiselle sementtilaastille - mitä vahvempi se on, sitä parempi. Tämä ei pidä paikkaansa, kun sinun täytyy säästää sementissä. Laattapalat eivät muodosta jotain kaukaa samanlaista kuin hyvin pitkän portakon miniasteikkoja, vaan ovat yhdensuuntaisia ​​maanpinnan kanssa.

Joissakin tapauksissa kaltevuus on oltava pengerretty eli kiinnitettävä maiseman ja helpotuksen parantamisen teknisillä menetelmillä, jotta laatat voidaan kohdistaa yhdensuuntaisesti (tasaisesti) horisontin kanssa luomalla samanaikaisesti portaita ja siirtymiä . Tässä tapauksessa raiteiden alueiden ja osien on oltava tiukasti vaakasuorassa, ilman kaltevuutta.

Älä käytä yksinkertaista teräksistä työstöosaa kumivasaran sijasta. Pieninkin ylilyönti vaivannäöllä - ja fragmentti halkeilee, minkä jälkeen se voidaan heittää pois.

Älä käytä liian ohuita (alle 70 cm) laattoja ajotaessasi työmaalla - ne kuluvat nopeasti. Kun asennat laattoja omin käsin, tarkkaile työn suorittamisen tekniikkaa, tarkista SNiP: llä ja GOST: lla. Älä yritä korvata vibropuristettuja laattoja vibrocastilla (ja päinvastoin), ellei tämä vaihe ole perusteltu painavilla perusteilla.

Älä vaihda tavallista betonia niin sanotulla laihalla betonilla, jonka sementtipitoisuus on alennettu paikassa, jossa aiot ajaa.

Noudata suosituksia, yritä toistaa täsmälleen yksi vaiheittaisista ohjeista, joita kokeneet käsityöläiset noudattavat.

Katso vinkit laattojen asentamiseen.